“I’ve been working with diaphanous fabrics for a long time.
The important thing is to maintain their nature.“
Yves Saint Laurent.
A tale of passion, in fact a story about purity.
About the provocative purity of the female body as an exercise of the opposite, reminding us that the visible is simply a projection of the invisible. “Nothing is more beautiful than a naked body” said Yves Saint Laurent in 1968 when he baptized the nude look on the catwalk, showing bare breasts in a sign of the sexual revolution that strived to minimize the distance between the garment and the skin.
A theme that has been revived by Anthony Vaccarello, current creative director of Saint Laurent, in both the womenswear and menswear fall-winter 2024-2025 collections, in that dual interplay between clothing that serves to both cover and protect the body and yet reveals it through transparent fabrics.
Presented in a bold, sensual and stylish show, the womenswear collection came to life in a “boudoir”-style ambience, where two identical circular rooms draped in emerald-green damask velvet immediately took us back to the warm atmosphere of the empire salons on 5 Avenue Marceau, where Yves Saint Laurent moved his studio and atelier in 1974.
Transparency, diaphanous, clarity and lucidity are all part of the vocabulary of this collection, almost contradicting the very concept of “dressing”, in other words, covering the body.
From this perspective, Anthony Vaccarello deploys the theme of nudity and the female body with the help of a fabric, or rather one of the most basic accessories, namely the airy mesh of hosiery.
“I wanted to do something very fragile,” the designer said backstage before the show, reminding us that this is not the luxurious chiffon used by Yves Saint Laurent when he created the completely see-through dress with a belt of marabou feathers that Danielle Luquet de Saint Germain wore in 1968. “I think my job is to propose something different, which is why I conceived the hosiery fabric, whose transparency shows the skin and yet due to this very transparency its fragile and can be very quickly damaged”.
Like hypergraphic X-rays, Saint Laurent’s hosiery fabrics are layered to fit snugly against the body of the woman wearing them, leaving little to the imagination.
This same sensuality was paralleled in the surprise menswear show presented at the end of Paris Women’s Fashion Week at the Bourse de Commerce, the contemporary art museum of the Pinault Collection, which opened at 2 rue de Viarmes in the Les Halles district in 2021.
The circular set-up of the womenswear show presented in the shadow of the Eiffel Tower was replicated in the rotunda of the Bourse de Commerce, featuring a dark carpet and a large floral archway that led to the backstage from where the Saint Laurent boys emerged.
A collection that looks macho but is not, with all the clichés of masculinity there but manipulated and altered so that their difference seemed somehow wrong.
The masculinity was certainly self-confident but proposed with stylistic references that increasingly approach the fluid sartorial wardrobe that allows you to feel the body of the wearer.
The same can also be said for the illusory fabric, which becomes liquidized or flows through the collection, from the formal suits in crêpe de chine lined in satin, to the structure of the jackets supported only by the shoulder pads, to the long trousers and shirts that caress the body.
The color card also focuses on dark, shadowy tones, which lighten towards dusty tones ranging from pale nude to green and violet hues. A change that echoes the personal sartorial evolution of Yves Saint Laurent throughout his career, which transitioned from being initially serious to becoming boldly elegant, together with a rare sensibility towards color.
A well-known and respected style, including its accessories such as the sunglasses and reading glasses, inspired by the seventies with references to the Wall Street yuppie, Patrick Bateman in American Psycho, looking clean-cut and elegant, reminding us scenes from the film in which Christian Bale, who played the lead in the film based on Bret Easton Ellis’s novel, obsessively prepares for next series of horrors.
Anthony Vaccarello’s sartorial exploration in both shows veers towards a timeless style, where everything that looks to be classical turns out to be a visionary review of the Maison Saint Laurent, a name symbolic of style, known and respected for its history, its DNA and its transgressive aesthetic with the thrill of something darker.
Gli Universi Paralleli
Saint Laurent, guidata dal direttore creativo Anthony Vaccarello, collega l’universo femminile a quello maschile, in due collezioni indovinate. Creando una narrativa attorno ai valori del marchio.
“Da tempo lavoro con tessuti diafani.
L’importante è mantenere la loro natura”
Yves Saint Laurent.
Un racconto di passione, in realtà una storia sulla purezza.
Sulla purezza provocatoria del corpo femminile, come esercizio al contrario, che ci ricorda come il visibile non è una che una proiezione dell’invisibile. “Niente è più bello di un corpo nudo” sosteneva Yves Saint Laurent quando nel 1968 portò in passarella il nude look, mostrando il seno nudo, segno di quella rivoluzione sessuale che desiderava ridurre al minimo la distanza tra l’indumento e la pelle.
Una tematica che viene risvegliata da Anthony Vaccarello, attuale direttore creativo di Saint Laurent, nelle collezioni autunno- inverno 2024-2025 sia in quella dedicata alla donna sia in quella dedicata all’uomo, in quel gioco dicotomico dell’abbigliamento, che copre e protegge il corpo, ma nello stesso tempo lo rivela, attraverso i tessuti trasparenti.
Il guardaroba femminile è stato presentato con uno show audace, sensuale e raffinato, che prendeva vita in un’atmosfera da “boudoir”, dove due sale circolari identiche rivestite in velluto damascato color smeraldo, ci hanno subito riportato alla mente quella atmosfera calda dei saloni impero di 5 Avenue Marceau, studio e atelier di Yves Saint Laurent, dove si trasferì nel 1974.
La trasparenza, il diafano, la limpidezza e la lucidità sono parte integrante del vocabolario di questa collezione, quasi in contraddizione con il concetto stesso del “vestire”, ovvero coprire il corpo.
In questa prospettiva il tema della nudità e del corpo femminile viene utilizzato da Anthony Vaccarello attraverso l’aiuto di un tessuto, o per meglio dire di un accessorio fra i più essenziali: il mesh impalpabile dei collant.
“Volevo fare qualcosa di molto fragile” , dichiara il designer nel backstage prima dello show, ricordandoci che non è quello chiffon lussuoso che è stato usato da Yves Saint Laurent nel creare quell’abito completamente trasparente con una cintura in piume di marabù che fece indossare a Danielle Luquet de Saint Germain nel 1968 “ Ho pensato che il mio lavoro doveva essere qualcosa di diverso, per questo ho concepito il tessuto dei collant, che consente di mostrare in trasparenza la pelle, e nello stesso tempo, per la sua fragilità data dalla trasparenza si può rompere in fretta”.
Così come raggi X ipergrafici, i collant di Saint Laurent si sovrappongono in stratificazioni materiche assiringando la donna che li indossa, lasciando poco all’immaginazione.
La stessa sensualità parallela che ritroviamo nella sfilata maschile presentata a sorpresa, in coda alla Paris Women’s Fashion Week, alla Bourse de Commerce, museo d’arte contemporanea della Collezione Pinault, che ha aperto le sue porte nel 2021 al 2 rue de Viarmes, nel quartiere di Les Halles.
Il set up circolare della donna all’ombra della Torre Eiffel, è stato riproposto nella rotonda de Bourse de Commerce, con una moquette notturna, e un grande arco di fiori come porta sul backstage da cui escono i boys Saint Laurent.
Una collezione che sembra da macho, ma non lo è, dato che i cliché della mascolinità ci sono tutti, ma sono manipolati e alterati, per risultare quasi sbagliati nella loro diversità.
Una mascolinità certamente sicura di sé, ma che viene argomentata con codici stilistici, che si avvicinano sempre di più a quel guardaroba sartoriale fluido, che permette di sentire il corpo di chi lo indossa.
E lo stesso vale per l’illusione del tessuto, che diventa liquido o che scorre attraverso la collezione: dagli gli abiti formali fatti in crêpe de chine
doppiata di satin, alla struttura delle giacche tenuta su, solo dalle spalline, fino ai i pantaloni lunghi e le camicie che accarezzano il corpo.
Anche la color card si concentra prevalentemente su toni scuri e ombreggiati, che si illuminano verso una gamma di toni polverosi dai nudi pallidi alle tonalità verdi e violette. Un mutamento, che riverbera quella personale evoluzione sartoriale di Yves Saint Laurent, prima seria e poi audacemente elegante, con una rara sensibilità al colore, nel corso della sua carriera.
Uno stile conosciuto e rispettato, anche negli accessori come occhiali da sole e gli occhiali da lettura, che si ispirano agli anni Settanta con riferimenti allo yuppie di Wall Street, Patrick Bateman di American Psycho, dall’aspetto pulito a quello elegante, che ci riporta alla mente le scene del film in cui Christian Bale, il protagonista del romanzo Bret Easton Ellis, si prepara ossessivamente per una nuova serie di successi dal brivido oscuro.
L’esplorazione sartoriale eseguita da Anthony Vaccarello in entrambe le sfilate vira verso uno stile senza tempo, dove tutto ciò che in apparenza sembra classico, si rivela essere una visionaria analisi della Maison Saint Laurent, nome simbolo di stile, conosciuta e rispettata per la sua storia, il suo DNA e la sua estetica trasgressiva con quel brivido di qualcosa di più oscuro.
